Почему стоит выбрать доску Möller

Обычную подоконную доску часто приходится беречь – от воды, царапин, тяжелых предметов. Но пластиковые подоконники Moeller работают иначе: созданы для реальной жизни, где можно не беспокоиться о сохранности и надежности, наслаждаясь визуальным великолепием.

Основа – материал LIGNODUR®. 70% ПВХ и 30% древесной муки – такой состав исключает деформацию от влаги или перепадов температуры. Поверхность всегда остается стабильной и тёплой на ощупь.

Многослойное покрытие ELESGO Plus – практичное решение для ежедневного использования. Сохраняет вид несмотря на:

• царапины от цветочных горшков;
• прямые солнечные лучи;
• горячие кружки и бытовую химию.

Конструкция с рёбрами жёсткости выдерживает несколько сотен килограммов. На таком подоконнике можно сидеть, расставлять растения или использовать его как рабочую поверхность – он не прогнётся и не треснет.

Длина до 6 метров – возможность создать цельную поверхность для панорамных окон. Стандартная толщина – 22 мм, в зоне загиба – 30 мм. Ширина доступна от 150 до 800 мм.

Какой вариант выбрать?

Для кухни или активного использования – серия с покрытием ELESGO.

Для жилых комнат с обычной нагрузкой – достаточно серии «Лайт».

Что касается внешнего исполнения, не только белые подоконники Меллер для классических пластиковых окон. Вы можете выбрать из десятков элегантных расцветок, которые превратят обычный оконный проем в стильный элемент интерьера.

Например, Светлый дуб и Золотой дуб – теплые светлые оттенки. Венге – насыщенный темно-коричневый. Каррара мрамор – классический белый мрамор с прожилками. Светлый мрамор – более сдержанный вариант.

Палитра Moeller настолько обширна, что вы легко найдете вариант, который идеально подчеркнет цвет ваших стен, мебели или напольного покрытия, создав гармоничный и завершенный образ вашего дома. Смелый выбор цвета или текстуры может стать той самой изюминкой, которая преобразит всю комнату.

Точный замер и подготовка

Это самый ответственный этап. Ошибка в замерах приведет к порче материала.

Итак, шаги следующие:

• Определяем длину. Длина подоконной доски рассчитывается не просто как расстояние между откосами. К этому значению необходимо прибавить 8–12 см. Эти сантиметры нужны для того, чтобы края подоконника (так называемые «уши») заходили в стены с обеих сторон. Обычно подоконник заводят в специальные пазы в боковых откосах на 1.5–2 см, а оставшаяся часть будет выступать снаружи.
• Определяем ширину. Ширина (глубина) панели измеряется от рамы окна до края стены. К полученному значению нужно прибавить выступ в помещение (обычно 5–8 см). Важное правило: подоконник не должен перекрывать батарею отопления более чем на 1/3. Иначе он будет создавать тепловую завесу, нарушая циркуляцию теплого воздуха и приводя к запотеванию стекол.
• Резка подоконника. Перенесите замеры на пластиковую плиту. Для резки лучше использовать электролобзик с мелкозубчатым полотном – он дает ровный рез без сколов. Можно использовать болгарку (УШМ) с диском по металлу или по пластику, но будьте готовы к большому количеству пластиковой пыли. Ножовка по металлу также подойдет, но потребует больше усилий.

Когда будущий подоконник вырезан и готов к установке, самая нервная часть работы позади. Но торопиться с монтажом еще рано. Чтобы новая панель легла как влитая и служила долгие годы, критически важно правильно подготовить для нее «ложе» – оконный проем.

Подготовка основания и создание пазов

Перед установкой необходимо подготовить место.

Основание (нижнюю часть проема) необходимо тщательно очистить от строительного мусора, пыли и прогрунтовать. Это улучшит адгезию монтажной пены.

Чтобы края подоконника надежно держались, в нижней части боковых откосов (стенах) нужно сделать пазы. Глубина паза – около 2 см, высота – равна толщине подоконной плиты. В кирпичных или бетонных стенах пазы удобно делать с помощью перфоратора с зубилом или мощной ударной дрели.

Установка и фиксация

Теперь переходим к главному.

Установка на клинья. Ни в коем случае не ставьте подоконник прямо на основание. Его необходимо выставить на пластиковые монтажные клинья или деревянные брусочки с шагом 30–40 см. Это решает сразу несколько задач:

• Позволяет выставить плоскость строго по уровню.
• Создает равномерную полость для заполнения монтажной пеной.
• Обеспечивает необходимый уклон в 1–2° в сторону комнаты. Этот уклон важен: он не виден глазу, но предотвращает стекание возможного конденсата с окна под подоконник, направляя его вниз.

Далее предварительная примерка. Вставьте подоконник в пазы, плотно прижав его торцом к оконному профилю. Убедитесь, что он свободно встал на место, не «пружинит» и имеет заданный уклон.

Заклейте раму и откосы малярным скотчем, чтобы на них не попала пена. Перед использованием баллон с монтажной пеной хорошо встряхните и, если он холодный, подержите несколько минут в теплом месте. Это улучшит выход и вспенивание.

Умеренно нанесите пену тонкими непрерывными полосками на основание под подоконником. Не нужно заполнять все пространство «под завязку» – пена расширяется в 2–3 раза.

После нанесения пены аккуратно установите подоконник на место и сильно прижмите его по всей длине грузом. Идеально подходят емкости с водой (5-литровые бутыли), кирпичи или стопки книг. Нагрузка не даст пене приподнять и деформировать подоконник при расширении. Оставьте груз на 3–4 часа до первичного схватывания герметика.

Финальные штрихи

После полного высыхания пены (обычно 6–8 часов, но лучше подождать сутки) срежьте ее излишки острым канцелярским или строительным ножом. Теперь можно приступать к заделке откосов штукатуркой, гипсокартоном или пластиковыми панелями. Нижний край откоса должен плотно примыкать к поверхности подоконника.

Завершающий и самый приятный шаг. Аккуратно снимите защитную пленку. Не оставляйте ее на долгий срок, особенно под прямыми солнечными лучами, иначе может прикипеть.

Несколько замечаний

Чтобы ваша работа увенчалась безупречным результатом, обратите внимание на несколько моментов, которые часто упускают из виду:

• Выбор подоконника. Для стандартных условий хватит толщины 18–22 мм. Если планируете ставить на него тяжелые предметы или использовать как сиденье/столешницу, выбирайте более толстый вариант (2–3 мм) с частыми ребрами жесткости.
• Гидроизоляция стыка. Перед запениванием слегка смочите основание водой из пульверизатора. А для полной уверенности в сложных условиях (например, на первых этажах или в сырых помещениях) стык между подоконником и рамой можно дополнительно пройтись силиконовым герметиком.
• Экономия. Если подоконник длинный и дорогой, можно минимизировать «уши», оставив заход в стену всего 1.5–2 см.
• Не спешите. Не снимайте защитную пленку до окончания всех «грязных» работ в помещении.
• Уход после установки. Для очистки готового подоконника используйте мягкие губки и средства без абразивов и агрессивных растворителей (ацетона, кислот), которые могут повредить глянцевую поверхность.

Когда последний откос выровнен, а защитная пленка аккуратно снята, открывается безупречная гладь нового подоконника Moeller. Именно в этот момент приходит понимание, что все этапы – от точных замеров до аккуратного запенивания – были выполнены не зря. Вы не просто установили пластиковую панель, а создали гармоничную и функциональную систему, которая будет радовать долгие годы.